エブリデイ IP： ジーンズの歴史

ジーンズはいつ発明されたのか？

簡単に答えられる質問ではありませんが、こう言って差し支えないでしょう。ジーンズの「誕生日」は、リーヴァイ・ストラウス社が主張するように(as Levi Strauss and Co. claims)1873年5月20日ではありません。

実は、ジーンズの起源は1つの場所や日付に絞ることはできず、いくつかの初期のマイルストーンがあります：

• 15世紀、イタリアの都市ジェノバがまだ独立国だった頃、船の帆と同じ布で作られた作業用パンツがありました。ジェノバのフランス語名 "Gênes "が、やがて「ジーンズ」の語源になったと一般には考えられています。
• このイタリア製衣料に使われた丈夫な綾織物は、フランスのニームで調達されたものです。「セルジュ・ドゥ・ニーム」と呼ばれるこの生地は、現代の「デニム」へと発展していった。
• 17世紀、インドのダングリで働く労働者たちが、藍で青く染めた丈夫な生地 (a tough fabric dyed blue with indigo)で作ったパンツを履いていたことが知られています。そのため、20世紀前半に一般化したジーンズ（および各種パンツ）の英語口語表現である「ダンガリーズ」という言葉が生まれました。

今や世界中で知られるようになった衣服の起源が、さまざまな文化に由来しているのは、まさにその通りなのでしょう。

最古のジーンズ（現在のデニムパンツの多くも）が連想されるインディゴ染料は、約6,000年前 (around 6,000 years ago)にペルーで初めて栽培されたものです。その後、古典主義時代のインドの主要な輸出品として広く知られるようになり、ローマ帝国をはじめとする世界各地で高い人気を集めました。ギリシャ、ペルシャ、レバントの商人たちは、この貴重な商品 (precious commodity)を高額で売りさばき、輸出しました。

インディゴの生産は、イギリスのインド植民地化と大西洋奴隷貿易の勃興に伴い、大規模に増加しました。18世紀半ば、奴隷所有者のイライザ・ルーカスによってサウスカロライナ州に導入されたインディゴは、アフリカ人奴隷が働くプランテーションの普及とともに、同州の主要な換金作物となりました。19世紀末には、イギリスが支配するインディゴ農園が染料の最大の供給源 (the biggest source of the dye)となりました。やがて、藍染めの主な原料 (primary source)は、栽培から合成に切り替わりました。

リベッターと起業家 デイヴィス＆ストラウス

19世紀初頭から中頃にかけて、世界各地の労働者の間では、現在のジーンズと同じようなデニムパンツが一般的でした。しかし、現在のジーンズのような耐久性に欠けるものでした。そこで登場したのが、米国特許139121A (U.S. patent 139121A)を持つヤコブ・デイヴィスとリーヴァイ・ストラウスである。

ラトビア出身のデイヴィスはネバダ州リノで仕立屋をしていましたが、ドイツ系移民のストラウスはサンフランシスコで乾物商として成功を収めていました。デイヴィスは、鉱山会社がより丈夫なパンツを作るよう依頼したという説と、労働者の妻が個人的にデザインを依頼したという説があります。いずれにせよ、デイヴィスは、フロントの右ポケットなど、最も負荷のかかる部分に金属リベットを縫い付けるという画期的なアイデアを思いつきました。デニムを提供するためにストラウスに連絡したところ、ストラウスはリベット付きパンツの市場性を認め、2人はビジネスを開始しました（ストラウスが特許権利者として名を連ねているのはこのためです）。

この特許のおかげで、リーヴァイ・ストラウス社は数十年にわたりジーンズ市場を事実上独占することができました。1890年に特許が切れた後、リー、オシュコシュ、ラングラー (including Lee, OshKosh and Wrangler)といった強力な競合他社が登場した後も、同社の製品は人気を保ちました。リーヴァイスは何千もの商標 (thousands of trademarks)でブランド力を高めてきたため、最近では「リーヴァイス」と言えば、事実上「ジーンズ」と同義語になっています。1936年に発表された右バックポケット付近の赤いタブロゴ (red tab logo)は、その中でも最もよく知られたロゴのひとつです。

ジップアップ

W.L.ジャドソンは1891年にジッパーを発明 (invented the zipper)し（靴用）、1893年に特許を取得しました。スウェーデン系アメリカ人の発明家ギデオン・サンドバックは、その約20年後 (about 20 years later)に現在見られるものと非常によく似たジッパーを考案し、特許を取得しています。しかし、リーヴァイスのジーンズは、競合他社と同様、パンツが誕生して以来、ほぼ1世紀にわたってボタンフライを使用していました。

靴と一部のオートバイ用ジャケット (some motorcycle jackets)以外では、ジッパーの歴史は浅く、バッグやアクセサリーに使われることがほとんどで、衣類にある程度普及したのは1930年代半ばのことでした。女性用ジーンズは、この新しい技術を採用した最初のスタイルの一部でしたが（ボタン留めよりも控えめだと考えられていたのです）、リーヴァイスがジッパーを標準のフライ留め具にしたのは1970年代 (until the 1970s)になってからでした。

「ジッパー」という言葉については、B.F.グッドリッチ社が1925年に商標登録しました。しかし、1931年に法的な論争があったほかは、ビジネスが他の製造業（すなわちタイヤ）に移行したため、この知的財産にほとんど興味を示しませんでした。

世界知的所有権機関（WIPO）のグローバルブランドデータベースには、「ジッパー」の登録が多数ありますが、現代の多くの衣服のファスナーに関連するものはありません。ジッパーはジーンズよりも一般的な発明であるため、このような目的で登録しようとしても、識別力の欠如を理由に却下される可能性が高いでしょう。

世代や文化を超えて愛され続ける

今日の市場で最も高価なジーンズは、高級ブランド、特にヨーロッパのデザインハウス（ルイ・ヴィトン、バレンシアガ、プラダなど）のものである。しかし、リーヴァイスによるモダンなジーンズの創造は、アメリカをジーンズのポップカルチャー的インパクトの震源地に据えました。

鉱山や牧場で働く労働者階級の服装として生まれたパンツは、アメリカンドリームを追い求める理想的な映画に登場することは間違いありませんでした。しかし、このパンツは、反抗を象徴する俳優や映画（『乱暴者』のマーロン・ブランドや『理由なき反抗』のジェームズ・ディーンなど）にも欠かせない存在でした。

1960年代にヒッピーがジーンズを愛用したのを皮切りに、各世代がジーンズを愛用する新たな理由を見つけ、すでにジーンズを愛用している人々にはそれを止める理由がありませんでした。これは、時代を超越した製品であることの証であり、知的財産権の影響なのです。